Собственикът на Diesel и Margiela Ренцо Росо дава приоритет на продуктите пред развлеченията

Само The Brave, италианската холдингова компания, която има Diesel и Maison Margiela, дава приоритет на придобиванията по веригата за доставки. За създателя и ръководител Ренцо Росо, това бележи продължаващо отклоняване от сливанията и придобиванията в стилния бизнес към вложения в индустриални запаси и техническо ноу-хау, като част от задачата на изпълнителния шеф за по-голяма успеваемост и по-добри маржове, както и непрекъснат ангажимент за поддръжка на Италия вериги за доставки.

В понеделник OTB разгласи, че е придобил мажоритарен дял в основания във Виченца производител на първокласни обувки Calzaturificio Stephen, който е стратегически снабдител за групата повече от две десетилетия. Сделката, чиито условия не бяха оповестени, беше подписана от индустриалния клон на OTB, Staff International, и е част от дълготрайна тактика за възстановяване на продуктовото развиване на нейните марки, които включват Marni, Jil Sander и Viktor & Rolf.

„ Ние сме противоположното на другите първокласни групи. Другите имат красиви марки и аз им се удивлявам, несъмнено, само че те отиват повече в посока на развлечение “, споделя Росо пред Financial Times в централата на Diesel в Милано на фона на натоварения график на седмицата на модата, където множеството от марките на OTB показаха писта шоу. „ Ние сме по-фокусирани върху продукта. “

Делът на OTB в Calzaturificio Stephen, основан през 1967 година от Франческо Бертоло и ръководен през днешния ден от децата му Стефано, Антонела и Валерия Бертоло, следва миналогодишното придобиване на италианската кожа снабдител на артикули Frassineti. Фокусът на групата върху италианското майсторство я прави „ извънредно конкурентна “ в интернационален мащаб, споделя Росо. „ Преди няколко години в никакъв случай не бих си помислил да купя или да стана сътрудник във веригата за доставки. Сега мисля, че е наложително. “

OTB е измежду вълната от първокласни компании, които притеглят снабдители, с цел да обезпечат достъп до първични материали или по-голям действен надзор. През 2023 година Chanel и Brunello Cucinelli оповестиха взаимна договорка за придобиване на дял във компанията за кашмир Cariaggi Lanificio; Prada Group и Ermenegildo Zegna Group се сплотиха, с цел да придобият италианския производител на трикотаж Luigi Fedeli e Figlio; и Burberry получиха доставчика на техническо връхно облекло Pattern.

„ Има прекалено много проблеми, страна по страна “, споделя Росо, цитирайки продължаващия израелско-палестински спор, войната на Русия с Украйна, комерсиалната война сред Съединени американски щати и Китай и затегнатите граници на Обединеното кралство след Брекзит. Индуцираните от пандемията блокирания и инфлационният напън през последните няколко години също засегнаха веригите за доставки в международен мащаб и засегнаха производството, споделя той.

OTB имаше нокаут през 2023 година, като приходите доближиха 1,9 милиарда евро, което е с 10,2% повече от миналата година. Ключовите й марки имаха мощен подтик, като Diesel, Maison Margiela и Jil Sander реализираха двуцифрен растеж, някои под ново управление. Лука Ло Курцио се причисли към Jil Sander като основен изпълнителен шеф през май 2023 година от Ermenegildo Zegna Group, а Margiela се управлява от Гаетано Скиуто, който се причисли от Джорджо Армани през юни 2023 година Diesel обаче е без световен основен изпълнителен шеф, откогато Ералдо Полето се отдръпна през февруари 2023 година..

И въпреки всичко може да се усети нерешителност от рокендрол изглеждащия изпълнителен шеф, който има буквите си татуирани на пръстите си и носи униформа от небрежни черни облекла. „ Двадесет и двадесет и три беше добра година освен за нас, само че и за останалата част от лукса. Не мисля, че 2024 година ще бъде толкоз красива “, споделя Росо. „ Започваме да виждаме първите цифри от януари и февруари. Трудно е, само че мисля, че можем да се защитим, тъй като имаме доста неповторими и красиви артикули. “

Това сигурно беше правилно с сбирките есен/зима 2024 на Diesel, Marni и Jil Sander, чиито артистични шефове Глен Мартенс, Francesco Risso и Lucie и Luke Meier, надлежно, всички наподобява реализираха своя триумф, защото реализираха точния баланс сред даването на изобретателна, само че продаваема позиция в конфекцията и предлагането на извънредно мечтани аксесоари.

OTB сега е дребна част от размера на по-големите първокласни играчи като LVMH и Kering. За разлика от двата френски конгломерата, чиито портфейли са склонни да се похвалят с наследствени марки със мощни бизнеси с кожени произведения, OTB значително се специализира в фешън марки, построени върху конфекция.

Уместността му, макар че е по-малък бизнес, е впечатляваща, споделя Марио Ортели, създател и ръководещ шеф на консултантската компания за първокласни тактики Ortelli and Co. „ Ренцо Росо има неповторим гений в намирането на майстори на творчеството “, той следи. „ Всички те са дизайнери със мощна креативна позиция, която е в унисон с това, което потребителите търсят в модата “, и с капацитет „ сполучливо да развиват линиите кожени произведения на своите марки в бъдеще “.

Докато Diesel остава перлата в короната на OTB, други лейбъли, като Maison Margiela, чието фешън шоу пролет/лято 2024, проектирано от Джон Галиано, беше доста нашумяло, бързо наваксват (групата не прекъсва продажбите на обособени марки). „ Растежът на Margiela се управлява 100 % от хубостта на продукта, защото единствените пари, които харчим, са да създадем хубаво шоу “, споделя Росо, като отбелязва, че марката в никакъв случай не е вложила в обичайната реклама.

„ Марките в нашата група са специфични, тъй като са доста по-фокусирани върху продукта, в сравнение с върху трендовете “, споделя Росо, макар обстоятелството, че групата не се е срамувала от лудории като гигантската планина от презервативи който послужи като център на шоуто AW23 на Diesel. Изпълнителният шеф твърди, че това е било по-малко маркетингов трик, а повече обръщение, насърчаващо приобщаването и сигурността на секса.

Diesel също възприе всеобхватни подходи за SS24 и AW24, като отвори изложбите си за обществеността. „ Марката има толкоз доста почитатели по целия свят, че помислихме по какъв начин да я доближим до действителността на потребителя “, споделя Росо. Той прибавя, че дизайнерът Глен Мартенс се е отличил в основаването на „ разбираеми фешън концепции, които са по-демократични “.

Най-важното за Rosso е IPO-то на групата, което в началото беше планувано да се организира през 2024 година Rosso удостоверява проектите си да отсрочи общественото листване до 2025 година или даже 2026 година заради настоящия неустойчив макроикономически климат. За желанията си за общественото листване той изяснява: „ Не търсихме повече пари. Това е по-скоро за бистрота. Ще се веселя за моите чиновници, в случай че могат да бъдат сътрудници, тъй като всеки може да има акции в компанията. “

Друг водач, споделя Росо, идва от неговите седем деца. Трима към този момент работят в групата: Стефано стана ръководител на Margiela предишния юни и също по този начин седи в борда на OTB; И Андреа, и Алесия работят в Diesel – като дипломат на устойчивостта, наблюдаващ екологичните начинания и надлежно в маркетинга за Северна Америка. Росо, който тази година навършва 69 години, гледа на IPO като на част от своя проект за заместничество. „ Когато сте обществена компания, имате доста по-силна конструкция във връзка с ръководството “, споделя той и прибавя: „ Семейството ми към този момент е квалифицирано за това събитие. “

Тогава не е доста друг от френския милиардер магнат Бернар Арно, чиито пет деца работят в LVMH и неговите марки. „ Всяко семейство е друго. Никога не съм карал някое от децата си да пристигна да работи при мен “, споделя Росо. „ Никога. Това беше тяхно решение. Нищо не е гратис. Споделянето на името ми не оказа помощ и те трябваше да завоюват почитание от своите мениджъри с работата си в компанията. “

Гледайки напред, Росо гледа към напредък в Съединени американски щати и Китай, както и към нововъзникващи стопански системи като Близкия изток, Индия, Тайланд и Виетнам. „ Има повече неща, които можем да създадем, с цел да укрепим позицията си, като да вземем за пример отваряне на повече магазини, с цел да покажем хубостта на нашите артикули. “ Росо също акцентира новооткритото оценяване на „ простотата “, с „ по-малко щампи и по-малко лога “, с цел да се погрижи за смяна в държанието на клиентите, което също беше разпознато от други ръководители на първокласни артикули, в това число основния изпълнителен шеф на Tod’s Диего Дела Вале.

Росо счита, че не се е трансформирало доста, откогато основа Diesel през 1978 година и OTB през 2002 година „ През уикенда видях свое видео от 90-те години и това беше потрес “, споделя той. Дори не можах да си спомня видеото, само че в случай че видите речта ми отпреди 30 години, не е толкоз по-различна от в този момент. ” Сред първите му основни цели са модерността, позитивността и смелостта. „ Предполагам, че съм много пореден. Това е същата визия, която имам през днешния ден. “

Кати Читракорн е настоящ фешън редактор на FT

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст на всички места слушаш